שלום,
ברשותי 12 לדים לבנים 5 מ"מ, ו - 16 לדים אדומים 5 מ"מ.
יש לי פולריס ריינג'ר ואני מעוניין לחבר כל צבע של לדים במעגל נפרד עם כפתור משלו.

עלו לי 2 בעיות:

1. כמה חשמל הריינג'ר מפיק כשהוא מונע?
לפי מדידה עם רב מודד, זה נע בין 13.7 ל 15.11, זה נראה די יציב באיזור ה14.26 הכל תלוי בטורים של המנוע (כמובן שבמשפט האחרון מדובר על וולט).

2. איך אני יודע את הערכים המדוייקים של הלדים? המוכר בחנות אמר שהוא לא כל כך בטוח אבל הלבן צורך בין 2.9 ל 3.1 וולט, והאדום צורך בין 1.8 ל 2 וולט, כמובן 20 מיליאמפר כל לד.
לפי האתר הזה אני מחשב נגדים, אבל כיוון שאני לא בטוח בערכים שיש לי אני מעוניין להתייעץ עם מישהו שמבין לפני שאני שורף את כל הלדים

שאלה נוספת, לנגד יש כיוון מסוים או שניתן להלחים בכל כיוון?
תודה רבה,
איתמר.

לחבר שלום,

מפל המתח על הלד תלוי בזרם הזורם דרכו, בטמפ' ובסוג הלד וצבעו.

מפל המתח על לד לבן הינו כ-3.1 וולט (זה ממש לא משנה אם מפל המתח הינו 3.1 או 3.4 וולט לשם תיכנון פשוט)

מפל המתח על הלד האדום הינו כ-2.0 וולט

נניח ונבחר זרם עבודה נומינלי עבור כול לד בערך של 20 מילי ונבחר את מתח מוצא מקסימלי של האלטרנטור בערך של 15 וולט.

עבור לד אחד בצבע לבן נקבל ערך נגד של 680 אוהם ובעל הספק של 0.5 וואט.

אין חשיבות או כיוון לחיבור הנגד ללד.

בכול מקרה אתה לא יכול לחבר 6 לדים בטור למקור מתח של 15 וולט לכן אתה חייב לחבר את הלדים במקביל או חיבור מעורב.

אני ממליץ לך גם להלחים דיודה מסוג 1N4004 בטור למעגל לשם הגנה בפני קוטביות הפוכה וספייקים ממערכת החשמל ברכב. במידה ותבחר לחבר דיודה קח בחשבון שמפל המתח על הדיודה הינו כ-0.7 וולט כלומר מתח המקור פחות 0.7 וולט ובמקרה שלך 15-0.7=14.3 וולט.

טרנזיסטור

דבר ראשון תודה רבה,
דבר שני, בכוונה נתתי את האתר שמחשב לי את המעגל ואת הנגדים, רק לא הייתי בטוח בערכים שיש לי, כמה בעצם נותן האלטרנטור? 15 וולט? 14 וולט? 13 וולט? לפי מה לחשב את המעגל שלי?

שוב, זה האתר, מאוד נחמד: http://led.linear1.org/led.wiz

בסופו של דבר, אם לד אחד צורך 2 וולט, אין שום בעיה לחבר טור של 7 לדים ל מערכת של 15 וולט...

אני כמובן מחפש כמה שפחות נגדים ועבודה

שוב תודה רבה.

מתח המוצא של האלטרנטור תלוי בטמפ' של ווסת המתח והעומס (צריכת הזרם) והסל"ד.

מתח מוצא תקין של אלטרנטור ברכב פרטי נע בין 13.8-14.5 וולט, בטמפ' קיצוניות מתח המוצא יכול להגיע גם ל-15.1 וולט.

בדרך כלל בבוקר כאשר ווסת המתח קר מתח המוצא הינו 14.2-14.5 וולט ואחר נסיעה קצרה מתייצב על 14.0 וולט.

מדוד את מתח המוצא כאשר הרכב מונע ואורות ראשיים דולקים ותעלה את הסל"ד ל-1800 סיבובים לדקה (בסל"ד זה בדרך כלל זרם המוצא הינו מירבי או הערך הנקוב של האלטרנטור). המתח שתקבל במדידה זו יכול לשמש כנתון לחישוב ערך הנגד הרצוי.

לד לא צורך מתח אלא זרם.


אני לא הייתי מחבר 7 לדים בטור אלה רק 6 מכיוון שמתח המוצא של האלטרנטור משתנה וגם מפל המתח על הלד לא קבוע.

בכול מקרה הלדים לא יישרפו גם אם הזרם ייעלה ל-30 מיליאמפר אלא אורך החיים שלהם ייתקצר במעט.

טרנזיסטור

שוב תודה רבה,

לצערי אני לא יכול למדוד סל"ד, ורוב הזמן אני נוסע עם אורות מכובים.

מדובר בסוג של טרקטורון לעבודה / טיולים.

אני מבין ממך שבחישוב הנגדים אני צריך להסתמך על יציאה של 14.2 וולט, נכון?

שוב תודה על העזרה וסליחה על הנדנוד, .

אתה יכול לקחת את הערך של 14.2 וולט מתח המוצא של האלטרנטור לשם חישוב ערך הנגד הטורי.

אתה חייב גם לחבר דיודה בטור מסוג 1N4004 ראה שרטוט.

טרנזיסטור

תודה רבה, איפה יש שרטוט?
איפה אני שם את הדיודה?
בכל מעגל?
במפסק הראשי?
מספר הלדים במעגל משנה את סוג הדיודה?

שוב תודה.

מצורף שרטוט

טרנזיסטור

ללדים אדומים זה סבבה. לא ללבנים/כחולים/ירוקים UB. אגב, למה הדיודה?

..

המעגל שצירפתי הוא לשם הדגמה של חיבור מעורב והוספת דיודה לשם הגנה בפני ספייקים שלילים רגעים העלולים להופיע במערכת החשמל של הרכב.

הדיודה מגנה גם בפני חיבור בקוטביות הפוכה של המעגל למערכת החשמל של הרכב.

ברכבים המצויידים באור ברקס אחורי או תאורת לדים בדרך כלל הייצרן מוסיף ווריסטור במקביל לקווי אספקת המתח לשם הגנה בפני מתח גבוה.

טרנזיסטור

באתר שמחשב נגדים, יצא לי שכל ארבע לדים לבנים צריכים נגד של 100 אום, וארבע לדים אדומים צריכים נגד של 330 אום, שישה לדים אדומים צריכים נגד של 120 אום.

בהמשך לזיו, למה באמת אני צריך דיודה? יש לי מצבר רגיל, אין שום סיבה שהוא ישנה קוטביות פתאום, לא?

המצבר לא ישנה קוטביות אבל אתה עלול לטעות בחיבור של המעגל לרכב.
אל תוותר על הדיודה שעלותה 1 שקל.

המעגל שצירפתי תוכנן לפי מתח מקור של 12 וולט וללדים אדומים ואין בעייה לשנות את המעגל לחיבור לדים בצבע שונה.

טרנזיסטור

הבנתי, בקיצור אני צריך רק דיודה אחת לפני החיבור למפסק הראשי שמספק חשמל לשני המעגלים.
אגב, אין סיכוי שאני יחבר הפוך מהסיבה הפשוטה שכבר פירקתי והרכבתי מחדש את כל מערכת החשמל של הרכב , אבל אני יקנה בכל זאת על כל מקרה שלא יבוא
אני מודה לך עד מאוד, אם יהיו, נשלח תמונות כשנסיים את העסק

אם אינני טועה פירושו של LED הוא light emitting diode, כלומר דיודה פולטת אור. יש צורך להמשיך?

מה הקשר?
לד שמחובר הפוך נשרף, דיודה שמחוברת הפוך פשוט לא מעבירה חשמל.

לכל דיודה יש פרמטר שנקרא Breakdown voltage, כלומר מתח שבו דיודה תתחיל להוליך בממתח אחורי.
עבור לד "סטנדרטי" המתח פריצה הוא כ-5 וולטים, לפחות פי 2 ממתח עבודה רגיל, ולכן לא יקרה מצב במעגל שלך שלד ישרף בגלל חיבור למקור בקוטביות הפוכה.

בקטנה, רציתי להתחיל לבנות את הכל וגיליתי שהמלחם שלי גמר את הקריירה

ניאלץ להתחיל רק מחר, לילה טוב.

אני ממליץ לך לרכוש מלחם איכותי של WELLER או HAKKO בהספק של 50-60 וואט.

טרנזיסטור

לא הגזמת קצת? במחיר של 700~500₪ אני מוכן לבנות לו את המעגל קומפלט. גם מלחם של 20₪ יספיק.

..

אם בעתיד הבחור ירצה להלחים רכיבים למשטח ארקה גדול או כבל בעל שטח חתך של 1.5 ממ"ר או גוף קירור ל-TO220 עם רגלים להחלמה אזי מלחם כמו שהמלצתי יעשה את העבודה.

אני אישית מעדיף מלחם בעל הספק גבוה אשר מאפשר הלחמה מהירה יותר. כמובן מלחם כזה מחירו גבוה וגם צריך ניסיון בהלחמה.

בשביל עבודה חד-פעמית ניתן להסתפק במלחם פשוט.

טרנזיסטור

לא חייבים מלחם של חברה ידוע. אפשר לקנות גם מלחם סיני בהספק סביר + dimmer וללמוד להלחים איתו.

לאחר ניסיון של 20 שנים ויותר בבניית מעגלים שונים ומשונים כולל הלחמת רכיבי SMT אני יכול לומר לך בוודאות שיש הבדל שמים וארץ בין שימוש במלחם ב-100 שקל תוצרת סין העממית למלחם של HAKKO או .
WELER.

ניסיתי פעם להלחים רכיב SMT עם מלחם סיני בעל ידית אחיזה בגודל מקל מטאטא וראש הלחמה של 3 מילימטר ?

נסה להלחים עם מלחם סיני בעל הספק של 25-30 וואט תקע RF מסוג UHF ותבין על מה אני מדבר.

טרנזיסטור

דוגמה מצוינת, אבל לא רלונטית. אם תקח מברג פיליפס של יצרן הכי טוב גם לא תצליח לפתוח בעזרתו בורג כוכב כי בחרת כלי שלא מתאים למשימה ולא בגלל איכות הכלי.
קשה לי לאמין שהבחור יצטרך להלחים בקרוב רכיבי SMT או הלחמות עדינות. כל מה שהוא צריך זה מלחם "סטנדרטי" עם ראש קונוס שיתאים להלחמות ב-99% מעגלי throught-hole וחוטי נחושת.

אין ספק. אני משתמש בתחנת הלחמה של וולר שעולה כמה וכמה אלפי שקלים. ברור לך גם שלא צריך לקנות כזו בשביל הלחמה חד-פעמית.

..

איזה תחנת הלחמה של WELLER עולה כמה אלפי שקלים ?

אני רכשתי תחנת הלחמה של אקו לפני מספר שנים ב-550 שקל דגם 936 שעונה על כול הצרכים החל מהלחמת רכיבי SMD ושאר ירקות

טרנזיסטור

למעשה המלחמים הפשוטים של וולר מתחילים מכמה מאות שקלים, http://www.tequipment.net/WellerPU120T.html
ואני מדבר על משהו כזה http://www.coopertools.eu/page/show...astPageId/13084
זה לא הדגם המדוייק, שלי קצת ישן יותר. המחיר שלו היום הוא משהו כמו 1000$
http://il.farnell.com/cooper-tools-...161v/dp/7634389

..

המחירים של פרנל הם מחירים לא שפויים ומנסיוני מומלץ לרכוש רק רכיבי אלקטרוניקה אצלם.

בכול מקרה לפי דעתי תחנות הלחמה של אקו טובים יותר מאלה של וולר וגם המחיר נמוך ב-50 אחוז וגם חלקי חילוף כגון ראשי הלחמה,גוף חימום,תרמוסטט הרבה יותר זולים.

תחנת עבודה קלאסית של וולר עם בקרת טמפ' ללא תצוגה ניתן לרכוש בשדרות הר-ציון במחיר של 800 שקלים (כנראה רוצים להתפטר מהמלאי היישן).

ראה מחירים קצת יותר שפויים בקישור

http://www.hlt.co.il/Store/ecomer_l...ry=8&mainCat=36

טרנזיסטור

לדבר הזה אין מחיר יותר טוב במקום אחר. באירופה ראיתי אותה בחנות אמיתית ב900€.
לגבי חלת (חלת טריידינג לשעבר) חבל שאין שם מחירים בכלל :\ ובטח שאין שם "תחנת עבודה". בכל מקרה, הייתי שמח לראות מחיר של הדבר הזה http://www.hlt.co.il/Store/ecomer_v...p?idProduct=739
אם זה פחות מ 1500₪, אז באמת המחירים טובים...

..

לחלק מהמוצרים יש מחיר בדוק בתחתית המסך.
http://www.hlt.co.il/Store/ecomer_v...p?idProduct=720

תוכל לבדוק מחירים גם אצל גוטמן (טלפונית).

http://www.gbtools.co.il/HTMLs/arti...12155&BSP=12144

טרנזיסטור

3000₪ למלחם כפול... לזה אתה קורא זול?
זה בסדר, אתה לא צריך לתת לי לינקים, אני יודע בדיוק מה המחירים של דברים כאלה. מצד שני, אתה קונה אחד כזה בחיים, וזהו. ראיתי מלחמים של וולר בני 20 שפועלים כחדשים. מצד שני, גם ראיתי פלוקים בני 30 שפועלים היטב

..

רק הפלוק שלי דגם 87 החליט לא למדוד זרמי AC משום מה.

טרנזיסטור

ככלל, אני כמעט אף פעם לא מודד זרם. תמיד עדיף למדוד מתח ולחשב אם זה אפשרי. הספיקה לי פעם אחת שלא החזרתי את הפרוב לשקע הרגיל...

..