קפץ לי הפקק בדירה, ולאחר מכן הלפטופ הפסיק להיטען (הוא תמיד בחשמל, גם אם הבטריה מלאה). זה קרה לי לא מעט פעמים, אבל עד עכשיו הוצאת המטען מהקיר ומהמחשב וחיבורו בחזרה החזירה את הטעינה לקדמותה. הפעם משום מה המטען לא רוצה לעבוד. כמובן שבדקתי את השקע והוא תקין, הבעיה חייבת להיות במחשב, בבטריה או במטען.
האם יכול להיות שהמטען נשרף? אולי הבטריה של המחשב? אציין שהמחשב אינו חדש, בן 4 שנים. בנוסף- אין נורית חיווי על המטען כך שאיני יכול לדעת האם הבעיה בו או במחשב.

אשמח לעזרה מכיוון שנותרה לי כשעה של חשמל, ולאחריה אאלץ להיכנס לפורום רק מהמחשב בעבודה ולנסות לפתור את הבעיה בשלט רחוק.

תודה.

"תשקר‭,"‬ הוא אומר. "אל תספר את כל הסיפור. הישראלים, בעיקר העמותות שפועלות בקרב המסתננים פה, אוהבים שמשקרים להם‭."

רוב הסיכויים שהספק "הלך".תעשה בדיקה פשוטה עם מד-מתח ביציאה מהספק.
ספק חדש לנייד עולה בסביבות 180-220 ש"ח.

הספק הוא בעצם הקופסה שיושבת באמצע הדרך בין השקע לבין המחשב, שאליה מתחברים הכבלים?

"תשקר‭,"‬ הוא אומר. "אל תספר את כל הסיפור. הישראלים, בעיקר העמותות שפועלות בקרב המסתננים פה, אוהבים שמשקרים להם‭."

כן,

ואולי יותר פשוט מאשר מד מתח (שאולי אין לך) - כשמחברים את הספק למחשב, אמורה להדלק נורית חיווי מסויימת [במחשב; לרוב בצבע ירוק לאותת שנכנס זרם, וצהוב שיש טעינה פעילה] שמראה זאת (ואפשר גם במד הסוללה בתוך מערכת ההפעלה). אם יש חיווי שחובר ספק, אזי הספק תקין. מצד שני, אם אין חיווי, זה לא אומר שום דבר (זה עדיין יכול להיות או הספק, או מערכת ההטענה, אך כנראה לא הסוללה...)

נסה גם לכבות את המחשב, להוציא את הסוללה, לחבר רק את הספק, ללא הסוללה. ייתכן והסוללה מקצרת.

נמאס לכם לזכור סיסמאות? לחצו כאן!

אז ככה-
אין חיווי על חיבור המטען.
המחשב לא נדלק ללא הסוללה. אני מסיק מזה שהמטען הלך, נכון?
לפי מה שזולו כותב, זה לא אמור להיות יקר מדי, השאלה היא האם כל ספק יתאים או שאני חייב לחפש ספק מתוצרת החברה של הלפטופ, והאם חנויות מחשבים מחזיקות כזה במלאי, אולי אפילו משהו אוניברסלי..

"תשקר‭,"‬ הוא אומר. "אל תספר את כל הסיפור. הישראלים, בעיקר העמותות שפועלות בקרב המסתננים פה, אוהבים שמשקרים להם‭."

אתה צריך ספק שתקע היציאה שלו הוא אותו תקע, שמתח היציאה שלו (VDC) הוא אותו המתח, ושזרם היציאה הוא לפחות זרם היציאה שיש לך היום (יותר גבוה זה בסדר; בניגוד למתח!). נמדד ב A (אמפר) או mA (אלפית מהקודם, למקרה שאתה צריך להמיר)

אם אתה קונה את הספק בחו"ל, אתה גם צריך לוודא שניתן לחברו לרשת החשמל בישראל; לשם כך עליו לתמוך במתח כניסה 220-240VAC ובתדר 50Hz (תמיכה במתחים נוספים - כגון 100/110VAC ובתדר נוסף, 60Hz, היא גם בסדר, כל עוד שזה במקביל, ולא במקום. למשל: אל תקנה ספק שתומך ב 220V אבל מצפה רק לתדר של 60Hz [אם יש בכלל חיה מוזרה כזו...] - כי רשת החשמל בישראל פועלת ב 50Hz.)

נמאס לכם לזכור סיסמאות? לחצו כאן!

יש במלאי בחנויות מחשבים, גם מקורי וגם אוניברסלי (וגם חלופי=מזוייף, שיש כאלו המוכרים אותו כמקורי) תמיד עדיף מקורי/חלופי על פני אוניברסלי.
אפשר לבדוק גם את הספק שלך לפני שאתה קונה חדש, עם מולטימטר. אולי הבעיה לא בספק.
אם זה מחשב DELL, אל תקנה שום דבר שאינו מטען מקורי.

..

תדוה לשניכם, אני אביא את הכבל עצמו לחנויות המחשבים כדי שייראו בדיוק מה אני צריך.

"תשקר‭,"‬ הוא אומר. "אל תספר את כל הסיפור. הישראלים, בעיקר העמותות שפועלות בקרב המסתננים פה, אוהבים שמשקרים להם‭."

עדכון- הלכתי לחנות הקרובה אלי, ולמזלי היה להם מטען מאותה החברה. התעקשתי שיפתחו את הקופסה כדי שישוו את המתח והזרם, והסתבר שזה אותו מטען אחד לאחד, אותו מספר ואותו דגם (הגעתי עם המטען הישן לחנות).
המחיר אכן היה כפי שצוין פה. תודה לכולם על העזרה.

"תשקר‭,"‬ הוא אומר. "אל תספר את כל הסיפור. הישראלים, בעיקר העמותות שפועלות בקרב המסתננים פה, אוהבים שמשקרים להם‭."